Между Каиром и Кейптауном

Между Каиром и Кейптауном      В древние времена верили, будто бы в центре мира возвышается таинственная гора Меру, соединяющая землю и небо. Но где эта гора и где этот центр мира точно не знали. Ученые мужи вообще считали Меру лишь мифом. Между тем, стоит взглянуть на карту Африки, чтобы убедиться, что такая гора действительно существует. На севере государства Танзания находится небольшой городок Аруша. Он лежит у подножия горы Меру. Правда, эта Меру не самая высокая даже по африканским меркам. Всего каких-то пять тысяч девятьсот метров. Но в некотором смысле это действительно центр мира. Гора Меру расположена рядом с экватором, как раз между Каиром и Кейптауном. Недалеко отсюда в Рифтовой долине археологами были найдены останки обезьяноподобных предков человека. Именно здесь появились первые люди, и отсюда они начали расселяться по планете. Увидеть собственную прародину было моей давней мечтой, и я ее наконец-то воплотил в жизнь.

***

      В Танзанию я попал из соседней Кении. Благо, между кенийской столицей Найроби и Арушей налажено хорошее автобусное сообщение. Все автобусы выезжают рано утром, чтобы ближе к вечеру добраться до места назначения. Пришлось вставать ни свет, ни заря и умываться при свете фонарика питьевой водой из бутылки. То ли из экономии, то ли из-за аварии в моей гостинице ночью отключили электричество и водопровод. Идти пешком по пустынным темным улицам было не долго. Всего в нескольких сотнях метров от отеля находился офис танзанийской транспортной компании «Дар-Экспресс». До отправления автобуса оставалось полчаса. Но шофер меня заверил в том, что свободных мест нет. Все раскуплены заранее. Я не расстроился, а просто перешел улицу и оказался уже в офисе кенийской компании «Акамба». Там проблем с местами не было. За сумму эквивалентную двадцати евро мне выдали билет и помогли устроить рюкзак. Только я занял свое кресло, как автобус тут же тронулся.

      Более половины пассажиров оказались европейскими туристами. Англичане, итальянцы, шведы. Остальные – кенийцы и танзанийцы, в том числе несколько одетых в опрятные черные костюмы масаев. От других африканцев они отличались длинными носами и проколотыми ушами. Вели себя масаи очень чинно. Между собой и с другими пассажирами почти не разговаривали. Один из них достал из сумки ноутбук и что-то набирал на клавиатуре. Шутники-составители карт обозначили дорогу Найроби – Аруша как «хайвей». На самом же деле, на протяжении ста километров от столицы она представляет собой обычное шоссе. Дальше асфальт заканчивается. Начинаются ямы да канавы. Автобус то и дело подбрасывает на ухабах. Приходится крепко держаться за поручни и завидовать тем белым туристам, кто не пожалел денег и нанял джип. Внедорожники и большегрузные автомобили то и дело обгоняют автобус.

      Когда началась тряска, чернокожие пассажиры загалдели. Европейцы перебрасывались скабрезными шутками. Только масаи продолжали сохранять спокойствие. Тряска не мешала даже владельцу ноутбука. Я попытался заснуть. Вы когда-нибудь спали, подпрыгивая на батуте? Я тоже нет. В автобусе компании «Акамба» мне это пару раз удалось, но всего лишь на минуту. Смотреть за окном было нечего. Бескрайние распаханные поля и одинокие акации. Иногда вдоль дороги попадались деревни – два-три десятка вполне современных кирпичных домика, огражденных колючей проволокой. Остановка на границе заняла всего полчаса. Таможенная проверка прошла формально. Пограничники не глядя ставили печать о выезде и кивком головы приглашали следовать к танзанийскому посту. Любопытно, что у большинства местных жителей паспортов вообще нет. Вместо них выдают листы офсетной бумаги с печатями и фотографиями. Видя мое удивление, шофер автобуса пояснил, что паспорт стоит почти сорок евро. Для африканцев это дорого. Листы бумаги выдают бесплатно. Или почти бесплатно, потому что надо платить за фотографию и еще дать взятку чиновнику за печати. Для пересечения границ с соседними государствами этого вполне достаточно. В каждом автобусе едет свой валютчик. Он честно обменивает деньги по вполне разумному курсу, а заодно дает новичкам ценные советы. Главный из них – не общаться с подростками, шныряющими вокруг пограничного поста. Чета итальянцев пропустила его слова мимо ушей и обменяла деньги у уличных торговцев. Как результат, взамен пяти сотен евро они получили фальшивые танзанийские шиллинги и американские доллары. Но обман раскрылся уже на другой стороне.

      Танзанийские пограничники работали не столь расторопно. Они с интересом изучали иностранные паспорта. Я – единственный пассажир, кому надо было покупать визу. К тому же граждане Беларуси здесь ездят не часто. Мой паспорт передавали из рук в руки, при этом громко читали название моей страны, а затем долго искали ее на настенной карте мира. Как ни странно, нашли. Двадцать минут ожидания, но вместо настоящей визы в мой паспорт поставили лишь штамп о въезде с припиской шариковой ручкой: «Заплатил пятьдесят долларов». Спасибо и на этом.

***

Между Каиром и Кейптауном      На танзанийской стороне пейзаж немного отличался от кенийского. Дорога бежала вдоль холмов, поросших лесом и кустарником. Впрочем, этот лес не производил особого впечатления. Низкие деревья почти без листьев, и никакой травы. Траву и подлесок африканцы зачем-то сжигают. В результате образуется слой черной потрескавшейся почвы. Животных тоже нет. Их давным-давно переселили в национальные парки. Убитая природа. Пожалуй, так можно было назвать увиденную мной картину. Танзанийские деревни не огораживают колючей проволокой. Кое-где рядом с современными домами сохранились старые хижины, слепленные из глины, коровьего навоза и хвороста. Благодаря высоким вытянутым крышам издалека они напоминали стога сена. Вдоль дороги шествовали группы путников. В основном, женщины. Они несли на головах огромные тюки. За плечами у некоторых висели котомки, из которых выглядывали любопытные детские лица.

      Аруша встретила нас ярким ослепительным солнцем и толпами торговцев жареным арахисом. Я купил немного и попробовал. Очень вкусно. Намного вкуснее того, что продают у нас. Сам город выглядел провинциально, но мило. Одноэтажные домики и пыльные, зачастую не асфальтированные улицы соседствовали с зелеными палисадниками и подстриженными газонами. Таксист согласился всего за два доллара довезти меня до гостиницы. По дороге он сообщил, что является представителем очень крупной туристической фирмы и может устроить отличное сафари за смешную сумму в тысячу долларов. Я повертел в руках подаренную им визитку и вежливо отказался.

      Путеводитель рекомендовал выбранную мной гостиницу как маленький семейный гостевой дом. На самом же деле гостевой дом оказался трехэтажным отелем с автомобильной стоянкой и уютным кафе. Все служащие гостиницы являлись членами одной большой семьи. Такой большой, что некоторые родственники не знали имен друг друга. Мне предложили записаться в гостевой книге. Среди граф «имя», «второе имя», «третье имя», «фамилия», «национальность» и «домашний адрес» значилась по нашим меркам совсем уж необычная – «племя». Немного подумав, я вписал себя как представитель племени дреговичей. У хозяев гостиницы это не вызвало удивления. Другие постояльцы из Европы также записывали себя как кембрийцы, астурийцы, венды. Был даже один представитель племени студентов.

      Мне достался небольшой чистый номер с видом на гору Меру. Только я успел переодеться, как в гости заглянула одна из младших служащих, и не просто так, а принесла ужин – чашку чая с сэндвичем. Пока я ужинал, она удобно устроилась рядом со мной на кровати и принялась уговаривать воспользоваться услугами одной «очень хорошей» туристической фирмы. Надо сказать, что ей это почти удалось. А вы бы отказались, если бы вам нашептывали заманчивое предложение прямо на ухо, гладили бы вам плечо и вообще всячески намекали на то, что услуга турфирмы – это только часть предложения? Но дать положительный ответ я не успел. Вслед за служащей пришел главный менеджер, ее очень дальний троюродный или четвероюродный брат. Увидев его в дверях, девушка вскочила с кровати и убежала. Менеджер довольно кивнул и занял ее место. Он ничего не шептал и плечо не гладил. Просто заявил, что давно мечтал увидеть живого дреговича и предложить ему отличный отдых в национальном парке за тысячу долларов. Живой дрегович отказался. Менеджер извинился и ушел.

***

      На исследование Аруши я отправился лишь на следующий день. Карты у меня не было, так что пришлось расспрашивать прохожих. Если в других городах и странах длинный язык легко помогал дойти до Киева и даже дальше, то в Танзании это представляло проблему.

Вы можете отслеживать ответы на эту запись через RSS 2.0. Вы можете оставить отзыв, или Трэкбек с Вашего собственного сайта.
Оставить Ответ

XHTML: Вы можете использовать, эти теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>