Небольшое путешествие на «большой север» Чили

      Пустыня Атакама, которая занимает практически весь север Чили, по праву считается одной из основных достопримечательностей этой латиноамериканской страны. В мировом туризме Чили известна благодаря, пожалуй, всего двум местам: острову Пасхи с его каменными изваяниями и пустыне Атакама. Ежегодно сюда приезжают тысячи иностранных туристов, а сам культурный центр этого района — город Сан-Педро-де-Атакама похож на интернациональный поселок: на его центральной улице больше иностранцев, чем местных жителей. Даже люди, занятые в сфере услуг, — иностранцы: боливийцы, аргентинцы, перуанцы, приезжающие сюда на заработки. И еще одна особенность. Погодные условия в этом районе круглый год практически одинаковые. Так что понятия «сезон» или «не сезон» для туристов здесь не существует..
      Чтобы увидеть север Чили во всем его разнообразии, ехать до Сан-Педро-де-Атакама стоит наземным транспортом. Конечно, из столичного Сантьяго туда можно долететь на самолете, причем всего за пару часов, однако тогда лишишься незабываемых впечатлений от красот природы, меняющихся по мере приближения к пустыне, которая считается самым засушливым местом на планете.
      Это сейчас путешествие в Атакаму на машине занимает два дня с ночевкой. Дорога ведет по Панамериканскому шоссе, которое проходит по всей территории Южной Америки, прерываясь на границе Колумбии с Панамой. А раньше переход через пустыню занимал не один месяц. Последним пунктом остановки перед ней был город Ла Серена на так называемом «малом севере» Чили, а дальше уже не было ни населенных пунктов, ни людей.
      Сейчас, впрочем, местность здесь также мало освоена. Многие километры бывает трудно найти бензоколонку или магазин, а немногочисленные населенные пункты, встречающиеся по дороге, называются так просто символически. В основном они состоят из нескольких ветхих построек, расположенных вдоль шоссе, отрезок которого в этом месте непременно называется либо «Аламеда» (по названию центрального проспекта Сантьяго), либо проспект Сальвадора Альенде.
      Лишний раз удивляешься политической активности чилийцев, иногда — чрезмерной. Даже на одиноком каменном заборе, построенном неизвестно зачем среди колючих кустов, можно увидеть надпись крупными буквами: «Бачелет». Таким образом в ходе предвыборной президентской кампании 2005—2006 годов местные жители выражали свою поддержку нынешнему президенту Чили Мишель Бачелет, которая одержала победу над крупным предпринимателем Себастьяном Пиньерой.
      Первый день путешествия заканчивается в живописной бухте Баийя Инглеса на берегу Тихого океана. Свое название, которое в переводе с испанского языка означает «английская бухта», местечко получило благодаря британскому пирату Эдварду Дэвису, который в 1687 году сделал здесь остановку на своем корабле «Бэчелор». Сейчас Баийя Инглеса — небольшой курортный поселок, очень популярный у жителей окрестных городов.
      Утром следующего дня отправляемся дальше: предстоит «переход через пустыню». От Баийи Инглесы дорога резко уходит в сторону от океана: его мы в своем путешествии увидим только на обратном пути. Пустынная местность, в окружении которой проходит весь следующий день, только на первый взгляд кажется однообразной. На самом деле песчаные горы меняются на глазах: они приобретают все оттенки красного, желтого, зеленого, голубого — цвета многочисленных полезных ископаемых, которые добываются в недрах этих земель. Местами кажется, что пестрые холмы покрыты мягким бархатистым мехом.
      Одна из современных рукотворных достопримечательностей — аэропорт, расположенный посреди пустыни. Построенный в 2005 году, он так и называется «Пустыня Атакама». Порой довольно странно видеть садящиеся на одинокую полосу в пустыне небольшие самолеты и парковку для автомобилей, которые, кажется, развозят прилетающих людей в никуда…
      На подъезде к городу Антофагаста путешественников встречает «Рука пустыни» — скульптура, возведенная в 1992 году. Рука, точнее ее пальцы, уже изрядно исписанная туристами, возвышается на 5 метров над землей. Рядом прикрепле
на железная табличка, на которой объясняется, что же это за рука такая. Прочитать там что-то, впрочем, трудно, так как, похоже, проезжающие мимо гангстеры тренировались на ней в стрельбе: вся табличка испещрена отверстиями от пуль.
      Понимаю, что два дня дороги подходят к завершению, когда на пути, все чаще попадаются рекламные плакаты. Это означает, что приближается большой город — Калама. Еще час пути, и вот, наконец, перед глазами оазис — город Сан-Педро-де-Атакама, археологическая столица Чили, древний центр одной из самых старинных индейских культур Латинской Америки — атакамейцев, или ликан-антай.
      Проходя сейчас, в ХХI веке, по улицам этого небольшого городка, как будто возвращаешься на несколько веков назад. Те же узкие улочки, по которым с трудом может пробраться одна машина, толстые невысокие глиняные стены построек. Некогда, правда, по городу расхаживали индейцы или испанские конкистадоры, а сейчас Сан-Педро наводняют иностранные туристы.
      В ХII веке, во времена расцвета культуры ликан-антай, которая насчитывает почти 11 тысяч лет, Сан-Педро был их административным центром. Подступы к городу охраняла мощная каменная крепость Китор, останки которой сохранились до наших дней. С вершины Китора открывается живописный вид на величественный вулкан Ликанкабур.
      Окрестности Сан-Педро до сих пор хранят следы раннего периода цивилизации ликан-антай. В нескольких километрах от города находятся раскопки Тулора, который стал одним из первых поселений атакамейцев. Тулор строился примерно с 800 года до н.э. и до 500 года н.э. Природными «консервантами» поселения стали сухой воздух пустыни Атакама и многовековые пески.
      Сейчас в Сан-Педро, расположенном на высоте почти 2,5 тысячи метров, техника строительства домов практически не изменилась. Современные жители города признают мудрость предков и строят такие же невысокие постройки с толстыми глиняными стенами. Эти стены аккумулируют тепло, когда днем в пустыне температура воздуха достигает 40 градусов тепла, и отдают его ночью, когда столбик термометра опускается ниже ноля.
      Еще несколько лет назад Сан-Педро был небольшим оазисом в пустыне. Его немногочисленное население так же, как и предки, боролось за то, чтобы здесь не пропала вода, заботясь об оросительных каналах, техника строительства которых была разработана индейцами. Трудно поверить, что до недавнего времени люди здесь жили без электричества, газа, постоянного водоснабжения. Всего лишь 15 лет назад Сан-Педро был «открыт» для туристов. Этому способствовала главным образом новая асфальтированная дорога, построенная от Каламы до границы с Аргентиной. Для туристов, которые приезжают со всего мира полюбоваться местными красотами, сейчас в Сан-Педро есть вся инфраструктура. Узкие улочки города пестрят ресторанами, гостиницами, магазинами, офисами туристических агентств. Туристический бизнес — один из основных источников доходов города. Цены здесь выше, чем в Сантьяго, а бензин на единственной бензоколонке, которая есть в городе, считается самым дорогим в Чили.
      Пожалуй, основная «достопримечательность» пустыни, которая действительно впечатляет, — это необычная, не сравнимая ни с чем тишина. Она охватывает, стоит лишь выехать за пределы города и оказаться в одной из пустынных долин. Только здесь понимаешь, как ее не хватает иногда всем нам, людям, вечно погруженным в шум больших городов. Здесь встречаются места, где нет вообще никакой жизни (одна Долина потому так и называется — Долина смерти), и тишина в них стоит такая, что начинает звенеть в ушах.
День отдыха от дороги проводим, знакомясь с местными достопримечательностями, а завершаем в ресторане. О местных ресторанах стоит рассказать отдельно, прежде всего об их необычной архитектуре. В центре почти каждого из них можно увидеть выложенный камнями камин. Так как электричество здесь по-прежнему большая ценность, а с наступлением темноты резко холодает, помогает согреться только тепло огня, ну и, конечно, бокал замечательного чилийского вина. 
      На центральной улице города рестораны приспособлены в основном для иностранцев: довольно дорогие и изысканные. Но кое-где есть и простые кафе.