Весь мир на ладони

Весь мир на ладони

Все мини государства очень чистенькие, расположены в горах и материально продвинуты. Люксембург не исключение. Великое герцогство одна из наиболее развитых индустриальных стран и имеет самый высокий уровень жизни в европейском союзе.

Горы арденны, окружающие и пересекающие страну, придают ей тот неповторимый шарм, за который люксембург называют зеленое сердце европы. В этом легко убедиться, стоя на смотровой площадке казематов bock romontory в самом центре столицы.

Вряд ли есть место на свете с более восхитительной панорамой. Мы заскочили в люксембург проездом из кльна в брюссель.

Чтобы ознакомиться с этим чудом цивилизации, у нас было в запасе ровно четыре часа в промежутке между поездами. На вокзале есть камера хранения, в которой можно оставить чемоданы, а в информационном бюро заказать экскурсию на двухэтажном автобусе или на маленьком трамвайчике. Здесь же бесплатно раздают брошюрки с картами и пояснениями.

Брошюрка называется пешком через зеленое сердце европы. Как нетрудно догадаться это туристический маршрут по люксембургу, который можно проделать самостоятельно.

Все достопримечательности отмечены цифрами и подробно описаны. Если не заходить в музеи и рестораны, на всю экскурсию уходит приблизительно два часа.

От вокзала в центр ведут две дороги avenue de la liberte и avenue de la gare. Маршрут рассчитан так, что по одной (liberte) можно подняться к центру, погулять по нему и затем по другой (gare) вернуться назад. Как и все европейские страны, люксембург имеет богатую историю, и вся она запечатлена в памятниках, дворцах, храмах, мостах, казематах и руинах.

Руины и казематы в люксембурге объединены в одно целое, являются главной достопримечательностью, и все дороги ведут к ним. Первая достопримечательность по авеню de la liberte к казематам (не считая банков по обеим сторонам) это мост адольфа adolphe brck. Хотя название моста, на первый взгляд, ассоциируется с не совсем приятным моментом в истории европы, назван он совсем не поэтому, а гораздо раньше в честь великого герцога адольфа первого, правившего страной во второй половине 19 века, неосмотрительно вставшего на сторону австрии в австро прусском конфликте и утратившего трон в результате аннексии люксембурга прусской военщиной.

Такова ирония судьбы. Несмотря на то, что мост довольно красив и похож на древний, исторической ценности он пока не имеет, ибо построен в 1903 году, еще при жизни адольфа.

Кроме того, что ont adolphe связывает два района столицы ville haute и gare, он знаменит еще и сногсшибательным видом на долину петрюсс. Заканчивается мост площадью брюсселя, от которой отходят два бульвара королевский и рузвельта и примкнувшая к ним авеню марии терезии.

Здесь очень важно сделать правильный выбор. Если вам нужна почта, автовокзал или городская библиотека, то ваш путь лежит прямо по королевскому бульвару. Никаких других достопримечательностей на этом пути нет.

Для меня до сих пор остается загадкой, чем руководствовались власти города, называя этот бульвар королевским. Наверное в пику голландии, колонией которой люксембург был до 1890 года.

Авеню марии терезии, названная так в честь императрицы, ведет налево, то есть, собственно, за пределы города. А самый правильный бульвар, как и следовало ожидать, назван именем американского президента франклина делано рузвельта, в годы правления которого люксембург был освобожден от немецко фашистских захватчиков. Ведет бульвар, естественно, к площади конституции, на которой есть смотровая площадка для фотографирования моста адольфа, долины петрюсс и статуи glle fra (очень похожей на советские родина мать) так здесь называют памятник солдатам, погибшим в двух мировых войнах.

Со стороны бульвара, недалеко от площади конституции вход в готический храм нотр дам. В нем хоронят членов королевской семьи.

В храме есть сокровищница алмазный фонд династии люксембургов, но нам е увидеть не удалось на это требуется специальное разрешение. У входа статуя самой белокаменной девы с младенцем на руках.

Что действительно интересно, кроме огромного саркофага иоганна слепого графа люксембургского, короля богемии, короля польши и сына императора священной римской империи генриха vii, так это работа раннего рубенса на одной из стен храма картина поклонение волхвов, останки которых покоятся сейчас в в кльнском соборе. От нотр дам по рю ла дю фосс поднимаемся к центральной площади города lace guillaume ii. В центре памятник конная статуя великого герцога люксембургского и короля нидерландов виллема (или на французский манер гильома) второго из дома оранских нассау.

В юности виллем, как и все мужчины из рода оранских, был романтиком, принимал участие во всевозможных войнах и восстаниях, проявил отвагу в битве при ватерлоо и даже был ранен, а во времена бельгийской революции, будучи наследником престола, стал на сторону восставших и признал независимость бельгии. Это необдуманное решение вскоре было отменено папенькой, тогдашним королем виллемом первым.

Чудеса храбрости принц показывал во всм и даже одно время был соперником наполеона банопарта в битве за руку великой княжны анны павловны дочери павла первого и сестры императоров александра и николая павловичей. В этом сражении он победил, породнился с царским домом и стал зятем николая первого.

За что удостоился от 16 летнего александра пушкина нескольких довольно неуклюжих строк, прочитанных им в павловске у императрицы марии федоровны по случаю приезда жениха дочери принца оранского его текла младая кровь, венчай, венчай его, любовь! достойный был он воин мести. Может это и к лучшему, что принц не знал по русски.

Памятник виллему стоит напротив двухэтажного скромного домика, на фасаде которого большими буквами написано название hotel de ville. Отель украшен государственными флагами люксембурга, а по обе стороны от ступенек на его страже стоят грозные бронзовые львы как позже выяснилось, работы люксембургского скульптора auguste nicolas trmont. Спрашиваем проходившего мимо люксембуржца, кто живет в такой маленькой красивой гостинице на главной площади страны.

Тот с интересом на нас посмотрел, но ответил. Оказалось, hotel de ville это ратуша по французски.

Что то наподобие американского сити холла в здании заседают отцы города. Кстати, ville по французски город, а вовсе не вилла. Век живи век учись.

На вопрос почему ратуша называется отель, прохожий парировал а почему холл на этот вопрос у нас не было ответа, но назвать сити холл отелем однозначно тупые эти европейцы. Рядом с отелем ратушей небольшой фонтанчик с изображением лисы в полный рост в память о люксембургском поэте мишеле роданже и его сатирической сказке рейнар лис.

Роданж взял за основу известную в голландском эпосе сказку о хитром лисе. Сказание это не только голландское практически у каждого народа есть такая сказка сюжет восходит еще к библейскому, и все местные писатели старались перенести действие на свою этническую территорию.

Так что трудно сказать, кто у кого воровал впервые сказание о лисе появилось на французском языке в 12 веке. В советское время этот эпос считался острой сатирой на королевскую власть, феодальную знать и духовенство. Помню в детстве я читала басню гте рейнеке лис про лису, волка, медведя и льва острую сатиру на продажное немецкое общество в деспотическом мире бесправия.

Отголосок рейнара можно встретить и в сказке алексея николаевича толстого лиса и волк. Е сюжет полностью соответствует версии гте. Помните, как лиса мужика обманула притворилась мертвой и украла всю рыбу с воза так это та самая сказка.

В отличие от гете, толстой написал злую сатиру на одряхлевшее царское самодержавие. Мишель роданж тоже не был оригинален и под видом зверей узнаваемо отобразил в своей поэме жителей современного ему люксембурга. За что ему поставили фонтан рядом с горсоветом.

Фонтан выполнен в виде постамента. На нем сверху сидит лиса в натуральную величину, под ней надпись michel rodange. Пройдя по маленькой королевской улице rue de la reine, подошли к герцогскому дворцу.

Ну что сказать, скромно, очень скромно живет один из богатейших монархов планеты. Не так, конечно, скромно, как амстердамская резиденция королевы беатрис, но тоже не букингем. Что не удивительно, ибо задуман был дворец в 1574 году как ратуша, во время французской оккупации был префектурой, позже резиденцией губернатора, дворцом стал лишь в 1890 году при адольфе i к нему пристроили жилые комнаты, а во время немецко фашистского нашествия служил оккупантам таверной.

Собственно, а что от немцев можно было ожидать дикари с. Рядом с дворцом chambre des dputs.

Как видно из названия, в нем заседают депутаты это парламент. Перед зданием вышагивала охрана дворца в количестве одного человека с ружьем. Очевидно, герцог считает, что этого достаточно.

Когда то я прочитала статью, в которой автор американец делился воспоминаниями о первом посещении люксембурга. Гуляя по улочкам города, он услышал звуки музыки и прошел в скверик, где играл духовой оркестр и собралась небольшая группа слушателей.

Через какое то время рядом с толпой остановился автомобиль, из него вышел импозантный мужчина средних лет, одетый в военную форму, и, пройдя в центр скверика, произнес небольшой спич. Толпа, затаив дыхание, внимала.

Наш турист, не понимая ни слова по люксембуржски, спросил рядом стоящих полиглотов, кто этот джентльмен и почему его так внимательно слушают. Сам автор утверждает, что был ошарашен, узнав, что это сам великий герцог. Обалдевший от такой демократии американец спросил, а где же охрана главы государства.

На что получил бесценный в своей непосредственности ответ мы любим нашего герцога, никто не посмеет его обидеть. Шел 1984 год.

С тех пор многое в мире изменилось. К сожалению, мы не смогли убедиться столь ли демократичен нынешний герцог анри, как его папа жан 25 лет назад во время нашей прогулке по люксембургу музыка в сквериках не играла и речи не произносились.

Но судя по тому, что поданные великого герцога в декабре прошлого года ограничили его конституционные полномочия (раньше закон вступал в силу только после подписания главой государства теперь подпись герцога не нужна) обидеть монарха в наши дни может каждый. На пересечении рю нотр дам и рю де фосс между зданиями двух министерств и собора нотр дам в небольшом скверике памятник бабушке нынешнего герцога герцогине шарлотте, правившей страной с 1919 и отказавшейся от престола в 1965 году в пользу сына. Говорят, она была самым любимым лидером страны.

На памятнике надпись mir hun lech gar (мы любим тебя). Что не удивительно герцогиня считала, что народ всегда прав и предпочитала не вмешиваться в дела подданных, поэтому и прожила без малого 90 лет. Е восхождение на люксембургский престол тоже романтично.

У е отца великого герцога виллема iv было 6 дочерей и ни одного сына наследника. После смерти герцога на престол взошла старшая дочь великая княгиня мари аделаида, но ненадолго.

Так как по герцогству, как и по всей европе, в те неспокойные времена бродил призрак коммунизма, пролетариат люксембурга вынудил мари аделаиду отречься от престола. Революционно настроенные массы требовали референдума об изменении конституции, и такой референдум состоялся.

28 сентября 1919 года 77,8% люксембургского электората проголосовало за сохранение монархии с 23 летней шарлоттой во главе государства. Правда, власть монарха была сильно ограничена. Но шарлотту это не смутило и она на протяжении последующих 45 лет спокойно правила страной.

То есть, как говорят у нас в народе, жила сама и давала жить другим, за что и заслужила любовь подданных. Спускаемся к зданию национального архива и проходим к chemin de la corniche «the most beautiful balcony in europe» дороге, ведущей к вожделенным казематам, с которых открывается тот самый сногсшибательный вид слева от дороги аристократические дома и административные здания, в конце древний монастырь доминиканцев и церковь святого михаила, построенная в 987 году старейшая в герцогстве, а внизу, в пригороде grund, на берегу alzette раскинулось аббатство neumnster с монастырем limoges.

Люксембург единственное место в мире, где из центра столицы можно наблюдать за жизнью близлежащих городов. Достаточно посмотреть вниз.

Для примера, это вс равно, что, стоя на пикадилли, любоваться виндзорским замком. Хотя, разумеется, скромное герцогство, имеющее в самой широкой своей части 57 километров, а в самой длинной 82, ни в какое сравнение не идет с объединенным королевством.

Немного левее грюнда городок clausen. В справочнике прочитала, что клаузен место рождения роберта шумана и прониклась, хотя и возникли кое какие сомнения, которые оказались не беспочвенными.

Оказывается так звали тзку великого композитора, тоже, но не музыканта, а отца европейского союза он был первым президентом европейской парламентской ассамблеи и одним из основателей нато. День европы 9 мая часто называют днем шумана. Прямо при выходе с самого красивого балкона европы на bock montee укрепленными дамбами над туннелями, казематами и археологическими руинами стоит монумент в виде огромного необработанного камня с надписью на немецком, из которой я поняла только то, что гте здесь был в октябре 1792 года и случилось это по дороге во францию.

Кто, когда и с какой целью поставил этот камень осталось для меня тайной. Спускаясь с дамбы, попали в совершеннейший лабиринт из улиц, оврагов и ведущих в казематы стеклянных лифтов, в которые чуть было не сели, но вовремя были остановлены другими туристами, имевшими уже опыт восхождения на прекраснейший балкон европы и направивших нас в сторону вокзала по авеню, которая так и называется gare вокзал. До отхода поезда оставалось полтора часа.

От вокзала на автобусе 8 можно доехать до американского мемориального кладбища оно находится всего в трех километрах от аэропорта это тоже часть истории люксембурга. Там похоронены американцы, погибшие в 1944 году в битве, которую в америке называют battle of the bulge, а в россии битвой за арденны, 5076 человек. На некоторых рядом расположенных могилах одинаковые фамилии это братья.

Таких фамилий 22. 101 могила без имен они неизвестны просто дата смерти. Немного в стороне находится могила генерала паттона.

Имя генерала паттона легенда в сша. Он был одним из вдохновителей создания бронетанковых войск сша и одним из лучших боевых командиров второй мировой войны, а прославился тем, что командовал западными бронетанковыми силами в войне в европе и не потерпел ни одного поражения. Это он 22 марта 1945 года начал вторжение в германию форсированием рейна.

Он бессменно командовал бронетехникой сша 28 лет и погиб уже после войны в германии в автокатострофе, за один день до своего возвращения в штаты. Но так как его имя связано с битвой за арденны, паттона похоронили в люксембурге на этом кладбище. Все американские мемориалы (их всего 14 в мире) похожи друг на друга зеленое поле, мраморные столбики крестов.

На крестах имена, дата смерти, штат, где родился солдат и номер дивизии, в которой он воевал. Недалеко от входа на кладбище белая каменная часовня. На алтаре из синего мрамора высечены слова i give unto them eternal life and they shall never perish (я даю им вечную жизнь и они никогда не погибнут).

Здесь же каменная стена, на которой имена 371 солдат, пропавших без вести. Около некоторых из них звездочки.

Они означают, что эти люди найдены и иденфицированы. Американские мемориалы четко спроектрованы, ухожены, одинаковы могилы не отличаются одна от другой.

Будь то рядовой или генерал. Исключения делаются редко.

На арлингтонском кладбище в вашингтоне это захоронения джона кеннеди и погибщих астронавтов челленджера, в люксембурге это могила генерала паттона. На них те же беломраморные кресты, но стоят они несколько в стороне от остальных могил.

Сделано это для того, чтобы посетители могли свободно подойти, не тревожа покоя других усопших. Возле захоронения генерала паттона обычно многолюдно американцы всегда во время поездок за границу посещают мемориалы своих погибших солдат. Это традиция.

Вы можете отслеживать ответы на эту запись через RSS 2.0. Вы можете оставить отзыв, или Трэкбек с Вашего собственного сайта.
Оставить Ответ

XHTML: Вы можете использовать, эти теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>