В Таиланд часто едут за острыми ощущениями, которые можно получить там буквально на каждом шагу: на улице, где продают жареных кузнечиков и тараканов, в ресторанах, повара которых не жалеют специй, в go-go-барах с откровенными шоу. Мы же приехали, чтобы вкусить фруктовой экзотики и увидеть крошечный островок, который отмечен только на очень подробных картах, но при этом славится чуть ли не лучшими пляжами во всей стране.
Большинству туристов из северных стран весь Таиланд представляется фруктовым раем. Так вот сердце этого рая находится в Районге. Эта провинция, в паре часов езды на юго-восток от Бангкока, располагает плодородной почвой и идеальными климатическими условиями, которые сохраняются почти круглый год. Плантации занимают здесь огромные территории, и неудивительно, что однажды тайцы придумали сделать из них туристический аттракцион. Так появилась самая большая в регионе фруктовая ферма – Supatra Land. Попасть сюда может каждый. Чаще всего на ферму привозят группы туристов с курортов Районга или из Паттайи, но можно приехать самостоятельно и купить входной билет прямо на месте. Сразу за воротами фермы нашу группу ждал небольшой открытый автобус, напоминающий гольфкар-переросток. Он провез нас по цветникам и рощам, от вида которых перехватило дыхание даже у тех, кто в принципе равнодушен к садамогородам. Бесконечные ряды ухоженных деревьев, где каждый крупный плод упакован в отдельный полиэтиленовый или бумажный мешочек, защищающий от насекомых и птиц, лучше любых слов развеяли миф о лености тайцев, почему-то популярный у российских туристов. В одном месте автобус сделал остановку. Водитель выпрыгнул из кабины и с небольшим топориком в руке решительно направился к ближайшему дереву, с которого уже была срезана часть коры. Мы последовали за ним и обнаружили, что из-под воткнутого в ствол топорика в специальное ведерко капает тягучая белая жидкость. Это был каучук — вернее, млечный сок дерева под названием «гевея бразильская», широко распространенного в Юго-Восточной Азии. Содержание каучука в этом соке — 40-50%. Водитель активно призывал нас попробовать добычу, подкрепляя предложение собственным примером. Решились на это немногие — и нашли сок гевеи довольно противным на вкус. Я же вместе с остальными ждала заявленного в программе экскурсии «умопомрачительного буфета из свежайших фруктов» — дегустации местного урожая, включенной в стоимость билета. В середине пути мы остановились у небольшого прилавка с навесом. Улыбчивые тайки прямо при нас нарезали фрукты. Половину из них я никогда не пробовала, а вкус второй половины открыла для себя заново. Так, я узнала, что характерное пощипывание, знакомое каждому, кто ел ананас в Москве, — вовсе не особенность этого фрукта, а признак его незрелости. Также стало понятно, что моя нелюбовь к маракуйе объясняется тем, что я просто не ела ее спелую. Про мангустин, рамбутан, питахайю, манго и папайю и рассказывать нечего — их действительно стоит попробоват
ь.
Но главное было впереди. В некотором отдалении от буфета на отдельном столе нас ждал «король фруктов» — так тайцы называют дуриан. Мы приблизились с некоторой опаской — все же у дуриана дурно пахнущая репутация. Тайцы характеризуют его как фрукт «с райским вкусом и адским запахом». Нам повезло — первый дуриан, встреченный на тайской земле, был только что с дерева, поэтому запах имел довольно слабый. А все легенды об ужасном аромате дуриана относятся к тем плодам, которые успели пару дней полежать на рыночном прилавке под жарким солнцем. Однако желающих отведать дуриан в нашей группе оказалось еще меньше, чем в случае с каучуком. Я была среди отважных добровольцев и могу сказать, что вкус не райский и не адский – скорее, ближе к чистилищу. По текстуре дуриан больше всего похож на заварной крем. А привкусов мы различили в этом фрукте множество: тут и дыня, и сливки, и клубника, и взбитое яйцо, и чуть-чуть чеснока, и даже сало. Что касается запаха — если вам нравятся сильнопахнущие сыры с плесенью, то аромат дуриана вряд ли покажется таким уж отталкивающим. Зарядившись витаминами на фруктовой ферме, мы отправились в Бан-Пе — небольшую рыбацкую деревушку, славящуюся своими морепродуктами и производимым здесь же тра
диционным тайским рыбным соусом. Отcюда можно добраться до острова Самет, который находится всего в семи километрах от берега. На остров ходят паромы — небольшие двухэтажные кораблики примерно на 60 пассажиров, в просторечии называемые бигботами. Такой кораблик плывет 30-40 минут и причаливает к одному из четырех пирсов Самета. Но плыть сорок минут не хотелось, поэтому мы заказали спидбот — небольшой катер, на котором наша группа в тринадцать человек могла бы разместиться с комфортом. Не учли мы одного — багаж. Почему-то мы решили, что его доставят на остров как-нибудь отдельно, и совершенно не рассчитывали, что чемоданы и сумки свалят большой кучей в центр нашего катерка. Впрочем, времени выразить недовольство тем, что некуда поставить ноги, нам не дали — катер резво взял с места, и все тут же забыли про тесноту. Cпидбот вполне оправдал название — мы домчали до пункта назначения минут за десять.
Мне казалось, что наша лодка передвигается огромными прыжками с одной поперечной волны на другую. Я сидела на открытом носу, который подбрасывало выше всего, и все внимание сосредоточила на том, чтобы не выпасть за борт. Ужасно затекли руки, которыми я отчаянно цеплялась за скользкий канат, но даже несмотря на это, гигантские скачки по волнам привели меня в детский восторг. Эта поездка вообще необычайно взбодрила нашу группу. Особенно когда мы поняли, что ни к какому пирсу причаливать не собираемся — они для нас слишком высоки. Катер зарылся носом в дно неподалеку от нашего отеля, так что пришлось разуваться и высаживаться прямо в воду. Она оказалась теплой и кристально чистой, а под пятками ощущался мелкий, как мука, песок. Хозяин катера с сыном перетащили наши чемоданы на плечах в сухое место. Отель, в котором мы поселились, — трехзвездочный Sai Kaew Beach Resort — находится на северо-востоке острова сразу у двух пляжей: самого длинного, протянувшегося на километр Haad Sai Kaew, вдоль которого стоят дорогие виллы, и скалистого, длиной всего 50 метров, Ao Luk Yon с небольшими бунгало. На белоснежном песке Haad Sai Kaew мало людей и много бесплатных лежаков. Вечером на пляже открываются многочисленные ресторанчики и бары. Официанты прямо на песке расстилают циновки вокруг низких столиков, а перед некоторыми кафе проходят огненные шоу — правда, смотреть их интересно не больше одного раза. В конце Haad Sai Kaew стоит скульптура, изображающая принца и русалку. Это визитная карточка острова. Памятник установили в честь классика тайской поэзии XIX века Сунтона Пу. Самая известная его поэма рассказывает старинную легенду о русалке, которая полюбила принца и помогла ему сбежать из плена морской великанши на Самет. Впрочем, центр ночной жизни расположен не здесь, а южнее по восточному побережью — на пляже Ao Wong Duean, больше известном среди туристов как Малибу-бич. Место считается самым шумным на острове — пляж всегда заставлен лежаками, и здесь даже можно найти несколько дискотек. Но ехать ради шумных вечерних развлечений на Самет не стоит: наоборот, на его пляжи часто сбегают на пару дней туристы из Паттайи — отдохнуть от суеты и шума. Дорога на экскурсионном микроавтобусе до Бан-Пе у них занимает около часа. Всего на крошечном островке шестнадцать пляжей, большинство из них тянется вдоль восточного побережья. Все они по-своему интересны: есть идеальные, как в рекламе — с пальмами, мягким песком и лазурными бухтами, а есть скалистые, с изрезанной береговой линией и трудным входом в воду. Объединяет их то, что все они очень чистые. На западном побережье есть лишь один пляж — Ao Phrao. Он находится в северной части и считается самым дорогим на Самете. Здесь нет бунгало — тольк
о отели. Песок на Ao Phrao чуть белее, а вода прозрачнее, чем в других местах. Любителей поплавать с маской привлекают сюда коралловые рифы, населенные многочисленными видами рыб. Самый южный пляж острова — Ao Karang — полностью каменный. В это место приезжают поклонники снорклинга, потрясающих закатов-восходов и недорогих морепродуктов, которые подают по весьма доступным ценам в здешних ресторанчиках. Если же вы хотите попробовать настоящие морские деликатесы, стоит посетить удивительный ресторан Ban Ploysamed на пляже Ao Noi Na в северо-западной части острова. Чтобы добраться до него, достаточно ск
азать водителю, что вам надо на рыбную ферму, fish-farm. Ресторан представляет собой деревянное бунгало на сваях, стоящее прямо в море в пятидесяти метрах от берега. Мы, конечно, не могли туда не заглянуть. У небольшого причала мы позвонили в специальный колокольчик на столбе, призывая лодку, которую за веревку тянет лебедка. Преодолев морскую стихию и поднявшись по шатким ступеням, Сели на разложенные прямо на полу подушечки за низкий длинный стол, а ноги свесили в большую дыру под ним. Сквозь стеклянную столешницу была видна вода, плескавшаяся в пяти метрах под нами, грозные морские ежи, прилепившиеся к замшелым сваям, и огромные стаи явно прикормленных рыбешек, ждущих угощения. Мы кидали им простой рис, всего остального было жалко — уж очень вкусно здесь готовят! Правда, по тайским меркам блюда дорогие: большое ассорти из морепродуктов, которого с лихвой хватит на двоих, стоит 800 бат. Мы пробыли на Самете неделю, и скучать нам, несмотря на маленький размер острова, было некогда. Рыбалка, плавание с маской у коралловых рифов, пешие прогулки от пляжа к пляжу не наскучили и к концу отдыха. Да и разве можно устать от искрящегося белизной песка, ласкового моря, отличной кухни и тайского гостеприимства? В день нашего отплытия шел дождь и море сильно волновалось, поэтому с идеей снова взять спидбот пришлось распрощаться. А жаль — мне так хотелось еще раз попрыгать по волнам!
Остров Самет (Koh Samet) находится у побережья провинции Районг. Его площадь составляет не более 5 кв. км, что не мешает ему считаться одним из красивейших тайских островов.
Деньги Национальная валюта — бат. Один бат примерно равен одному рублю.
Как добраться
Из Москвы в Бангкок прямые рейсы выполняют «Аэрофлот», «Трансаэро» и Thai Airways. Время в пути — от 8 до 9,5 часа. Цена билета в оба конца — от 16 до 80 тыс. рублей. Из Бангкока до деревни Бан-Пе (Ban Phe), откуда отправляются катера на Самет, надо ехать по шоссе №3 или по Sukhumvit Road. Дорога занимает около трех часов. Если нет машины, можно проделать тот же путь за пять часов на автобусе второго класса (билет стоит 122 бата) или автобусом первого класса за три часа (200 бат). Пункт отправления из Бангкока — автовокзал Eakamai.
Где остановиться
На острове множество вариантов размещения — от дешевых, но не очень комфортных бунгало (300-400 бат за ночь) до роскошных вилл с видом на море (до 15 000 бат за ночь). Бунгало с горячей водой и кондиционером можно найти за 700-800 бат в сутки. Номер в третьем ряду бунгало на Ao Luk Yon обойдется в 4000 бат в сутки.
Цены
Билет в Supatra Land — 200 бат, с дегустацией — 350 бат. Билет на бигбот из Бан-Пе до Самета — от 50 до 100 бат. Групповая поездка на спидботе (12 человек) — от 1000 бат. Дуриан — около 100 бат за 1 кг при покупке неразделанного фрукта (средний вес дуриана — 2-5 кг).
Туристическое управление Таиланда: www.tourismthailand.ru
Фруктовая ферма Supatra Land: www.suphattraland.surprisethailand.com
Текст: Ирина Рубанова